Усилитель Vidalgo/Mauro. Интриги, скандалы, расследования (часть 1)
Я не очень глубоко понимаю схемотехнику (в силу отсутствия профильного образования), но всю жизнь связан плотно с музыкой.
И когда наткнулся в интернете на сайт diyaudio.by - не смог не поучаствовать в общей закупке. На тот момент я совсем не понимал принципов работы усилителей, правильности сборки. Поэтому я набил все возможные шишки и решил поделиться этими шишками с теми, кто пойдет по этой дороге тоже с нуля.
Мануал будет для самых маленьких. Кому будет смешны какие-то детали - проходите мимо.
Кроме того, все написанное - мое личное видение. Никакой ответственности я не несу, вы все делаете на свой страх и риск.
Итак, вы получили наборчик запчастей, которые скоро станут усилком.
Во-первых, советую сразу заказывать больше, чем 2. Я заказал сразу 8. Потому что знал, что буду их жжечь по дороге. Нельзя же просто так взять и сразу спаять все правильно.
Во-вторых, вам нужно будет 2 паяльника. Один на 30 Ватт, второй - на 60 - для больших конденсаторов.
Мое видение всего процесса было таким:
- не тратить большие силы на внешний вид, главное - чтобы играло хорошо
- корпус должен быть металлическим, чтобы работал экраном.
Так как по профессии я связан с администрированием компьютеров - паленых блоков питания и кулеров процессоров - как грязи. Было решено это по-максимуму применить.
Получается довольно удобно - 1 корпус - 1 канал. Свой трансформатор на каждый канал. Удобно комплектовать мультиампинг. Но это удобство у каждого свое.
Правильный порядок сборки - сначала паяем мелкие детали, потом более крупные. Тупо по размеру от меньшего к большему.
Итак, сперва берем 30-ваттный паяльник и паяем SMD-компоненты все номиналы по очереди. SMD удобно паять так:
- готовим паяльник, набираем на него немного припоя.
- берем пинцет, укладываем компонент на место, выравниваем его и прижимаем одной рукой чем-нибудь несильно (спичкой, отверткой).
- второй рукой прихватываем абы как компонент с одной стороны (можно с соплями, пока не важно)
- когда с одной стороны прижалось - аккуратно припаиваем вторую сторону.
- потом наводим красоту на первой стороне.
Немного намучался с диодами Шоттки в корпусе D-PAK - у него есть площадка и две ножки. Я пользовался таким способом. Сначала надо на плате на саму площадку под диодом нанести припой. Потом надо приложить диод на свое место и начать давить на него. Он к плате не прижмется, потому что припой будет мешать - будет как на бугорке лежать. Тогда прикладываем паяльник сбоку к площадке так, чтобы он не мешал диоду “падать” на плату, но жалом обязательно должны греть припой. Секунды за 4-5 припой расплавится и диод “упадет” на плату на нужное место. Этот способ отличается от многих ютубовских тем, что гарантированно под диодом будет припой.
Не торопитесь припаивать сразу все разьемы входов-выходов. Я припаял все везде, потом выпаивал - в моем варианте удобнее было без них.
Микросхемы удобно паять так - держим рукой на весу микросхему и прихватываем первую и последнюю ножку. Если перекосили - исправляем ошибку. Ее можно исправить только если припаяно 2 ножки. Когда все стало ровно - паяем все остальные ноги.
Если проблема, что припой не берется, я поступаю так: маленькой отверточкой или скальпелем беру кусочек флюса размером с smd 0806 и кладу его на ножку, которая не хочет паятся в месте, где она выглядывает из платы, можно прямо в “лунку” заложить туда. После этого все будет паяться на ура.
Резисторы и конденсаторы с длинными ногами следует вставить в плату и загнуть ножки в стороны, чтобы они не выпадали из платы. Сначала припаиваем их у основания ножек на выходе из платы, потом откусываем лишее кусачками. Когда паяем, прижимаем (несильно) компоненты к плате - чтобы не болтались в воздухе и плотненько сидели на своих местах.
Когда паяем большие конденсаторы - берем паяльник 60 Вт! И только для них. Таким паяльником можно сжечь мелкую рассыпуху, а 30Вт паяльник не пропаяет большие электролиты. (особенно вот эти 6 штук).
Когда паяете электролиты важно, чтобы припой не остался висеть на ножке “шариком”. Из-за того, что обкладки конденсатора и медные большие полигоны на плате работают как радиатор - припой будет плохо браться. Важно, чтобы припой этих электролитов имел форму конуса, расширяющегося от края ножки к плате, а не шарика, висящего над платой.
Если все этапы прошли хорошо, то у вас будет вот такое:
Или вот такое:
Теперь мы готовы отмывать платы от флюса. По совету Виталия diyaudio.by берем старую зубную щетку и Фейри и тупо щеткой отмываем флюс под водой.
После отмывки флюса важно сильно стряхнуть с плат воду. Именно сильно и в разными сторонами трясти, чтобы вода там не осталась. После этого нужно оставить платы на батарее на ночь, чтобы точно не осталось воды.
Если на плате остались “наплывы” запекшегося флюса, то их можно отколупнуть спичкой или очень-очень аккуратно скальпелем.
Переходим к сборке.
Не смотрим, что где-то кривенько и косенько - я не очень рукастый. Главное, чтобы работало.
Запускаем усилитель так:
- Замыкаем вход накоротко и смотрим какое напряжение на выходе по переменному и постоянному току. Постоянка должна быть в районе 70 миливольт - это нормально. Переменки быть не должно или очень небольшие значения.
- подключаем выход на какой-нибудь старый ненужный желательно автомобильный динамик. Автомобильные динамики более живучие, так как предназначены для работы в чудовищных условиях и перепадах температур. Вы должны слышать тишину и возможно, если прижаться ухом к динамику - тихое шипение.
- Только после этого можно подавать звук на вход.
Важно! Все подключения и отключения - только на выключенном усилке. В противном случае вы рискуете тупо оглохнуть. Не повторяйте моих ошибок. :)
Кстати, после выключения этого усилка лучше подождать секунд 5 перед следующим включением. У меня пару раз было, что он не очень хотел запускаться, пока не разрядятся конденсаторы.
Данный усилок не любит, чтобы напряжение на входе было больше 0.5-0.6 вольт. Я потом это увидел, когда начал его замерять.
Данной статьей я хотел описать свой опыт сборки усилителя из кита.
Спасибо Виталию diyaudio.by, что он взялся организовывать совместные закупки. Это реально удобно. Особенно учитывая, что какого-нибудь редкого компонента именно такого, как надо, может не быть ни в любимом БелЧипе ни в неприятном мне чипдипе.
Эта статья откроет блок статей (если время позволит), посвященной моим рассуждениям об аудиофилии вцелом. Я потратил уйму времени изучая vegalab, вчитываясь, какие усилители как звучат. “Плотные басы”, “прозрачные верха”, “песочные миды”, “ватная середина”. Огромное число аудиофилов сходятся во мнении, что marantz звучит мягко, а onkio - остро.
Конечно, я сразу же захотел вступить в ряд тех, кто с гордостью скажет - “а я слышу разницу, сам собрал усилок!”. Поэтому сбегал и купил в кошерном БелЧипе тумблер и приготовился услышать наконец разницу между “детальными верхами” Vidalgo и “мягким звучанием” Marantz. И.. С этого момента и началась идея вести блог. А что было дальше - в следующей статье.